Paris Fashion Week: l’inno all’amore di Valentino e il grido di dolore di Balenciaga

Lo show per il prossimo autunno/inverno di Balenciaga è stato la più veritiera e straziante allegoria del dramma del popolo ucraino vista a Parigi. È evidente che il direttore creativo, il georgiano Demna (da dicembre non usa più il cognome, Gvasalia), scappato in Germania ad appena 12 anni a causa della guerra civile nel suo Paese, sa di cosa parla. In un hangar i modelli sfilano attorno a un cerchio ricoperto di neve finta, con la tempesta che impazza e il pubblico seduto e protetto da un vetro. I ragazzi e le ragazze hanno giacche dalle spalle enormi, leggings, abiti di chiffon asimmetrici svolazzanti. Indossano tutti i tacchi alti, e questo rende loro faticoso camminare controvento. E se è vero che il défilé è stato progettato mesi e mesi fa, in tempi non sospetti, è di adesso la scelta di farli sfilare tutti con grandi borse di plastica nera, che paiono sacchi dell'immondizia pieni dei loro averi.

Balenciaga, le immagini della sfilata autunno inverno 2022. Demna omaggia l'Ucraina

Demna, stilista di Balenciaga, ha reso omaggio all'Ucraina in una sfilata al Bourget, alle porte di Parigi, tutta ispirata ai colori della bandiera giallo-blu, a cominciare dalle t-shirt per i partecipanti piegate sulle sedute. Le modelle e i modelli hanno sfilato in cerchio sotto i fiocchi di neve e su uno spesso finto manto innevato, dando l'impressione di fare attenzione a non scivolare. In ucraino, Demna ha recitato poi una poesia del 1917 all'inizio e alla fine della sfilata, che fa parte della settimana del ready to wear donna a Parigi

L'effetto spezza il cuore, anche perché lo stilista certe esperienze le ha vissute e, spiega, si resta rifugiati a vita. Ha ragione Demna quando dice che la moda adesso non è un tema fondamentale, ma si nota l'intelligenza dei pezzi presentati, come quelli fatti di nastro adesivo con il logo – uno lo indossa Kim Kardashian, tra il pubblico – . "È un omaggio al timido ragazzino gay diciottenne che ero", spiega, "quando mi vestivo per andare a ballare. Vedere una pelliccia (finta, ndr) chiusa da un giro di scotch la rende subito meno leccata. E poi, quei nastri saranno alla portata di quasi tutte le tasche".

Balenciaga, la dedica di Demna all'Ucraina: "Al coraggio e alla resistenza"

Anna Lupini

06 Marzo 2022

Da Valentino Pierpaolo Piccioli inizia lo show ribadendo via audio vicinanza e sostegno al popolo ucraino, "ora più che mai l'amore è la risposta", dice. Poi si passa alla moda, ed è letteralmente la vie en rose. Piccioli ha infatti utilizzato un solo colore: il rosa acceso. In realtà è una sfumatura che usa spesso, tanto spesso che Pantone sta per lanciarla con il nome di Pink PP, in suo onore. Ma tornando alle ragioni del suo dilagare su abiti, accessori, sala, passerella, sedute, lo stilista spiega: "Ho sentito la necessità di esplorare un non-luogo, per concentrarmi sui volti delle persone. Tingendo di un solo tono i corpi, le gambe e le braccia dei modelli, nonché l'ambiente circostante, si è quasi obbligati a fissarsi sulle loro facce. Mi piace spiazzare il pubblico". Si vede che gli piace: a metà show, si passa al nero, per poi tornare al rosa: "Così si forza di nuovo la prospettiva".

Valentino, le immagini della sfilata in rosa di Pierpaolo Piccioli a Parigi. "L'amore è la risposta, sempre"

Una collezione monocromatica tutta in rosa per Valentino, che sfila a Parigi a conclusione della settimana della moda. La nuova tonalità di rosa PP Pink, come lo stilista Pier Paolo Piccioli, che spiega con l'amore il motivo della scelta. "L'unica risposta possibile è l'amore" dice la sua voce a inizio sfilata. Rosa come manifestazione dell’inconscio e liberazione dalla necessità del realismo. L’accumulo di elementi rosa è tale da azzerare lo shock visivo per fare emergere, insieme, il carattere unico della persona, espresso da volto e occhi, e il lavoro sugli abiti: i segni che li plasmano in silhouette, le texture che gli danno consistenza, i decori che diventano parte della costruzione. La materia umana e quella tessile si catalizzano nell’annullamento cromatico che è, infatti, amplificazione. Una varietà di corpi, atteggiamenti, fisicità, esaltati dalla monocromia, porta in vita questa visione

I look paiono raccontare storie diverse: le giacche sagomate sui cargo, le bluse trasparenti sui pantaloni maschili (come le mise sanremesi di Blanco, in prima fila), i cappotti ricoperti di fiori, gli stessi del completo dell'ospite d'onore Zendaya, la t-shirt maschile di paillettes trasformata in vestitino da donna. Come ormai è consuetudine per Piccioli, ogni look si adatta ai corpi, non solo in taglia campionario, e ai volti, non solo di ventenni, in passerella. Inclusivo sul serio.

Hermès, le immagini della collezione autunno inverno 2022 2023. Tra chic e sportswear

Hermès ha presentato a Parigi la sua collezione per l'autunno inverno 2022 2023. Maglie come una seconda pelle che giocano con le trasparenze, pellami leggeri e stivali alti che evocano calze: Hermès infonde "sportswear" nel guardaroba nella sua collezione. La collezione è decisa, con pezzi presi in prestito dal mondo della corsa o della danza, come pantaloncini, leggings e body, e incorporati in quella di Hermès, tradizionalmente associata all'equitazione. Gli stivali piatti si indossano con calze che salgono fino ai pantaloncini. Gli outfit in bianco e nero rendono omaggio allo chic parigino. Buona parte della collezione è nera, ma gli outfit corti e attillati sono realizzati in colori nobili, come il cioccolato, il beige o il celeste. La pelle viene trasformata in modo innovativo per renderla "più leggera e facile da indossare", sottolinea la stilista. Le strisce sono strisce di pelle e rete per dare maggiore flessibilità alla silhouette aderente.

Vista la storia di Hermès, la decisione della designer Nadège Vanhee-Cybulski di costruire la collezione sul mondo equestre ha senso. Lei però affronta il tema attraverso lo sportswear, ispirandosi alle tenute da allenamento dei cavalieri e abbinandoci pure la sua versione delle tenute da danza, tra tutine, scaldamuscoli e giacche da competizione. La qualità eccelsa di Hermès è evidente, ma i fedelissimi del brand potrebbero non ritrovarsi nella sua visione. Sabato hanno sfilato anche due nomi di culto dello stile: Vivienne Westwood, disegnato dal marito della stilista Andreas Kronthaler, e Ann Demeulemeester, oggi in mano a un team stilistico. Il primo ha proposto una versione divertente e femminile della Commedia dell'Arte; il secondo ha insistito su un'unica silhouette, smilza e minimale: monotona, ma desiderabile.

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